2026年3月5日 阴
格拉纳达藏着摩尔人最后的叹息 - 阿尔罕布拉宫。那个在吉他名曲里被咏唱的地方，今天我们终于来了！
阿尔罕布拉在阿拉伯语里是红色的城堡，是阿拉伯宫殿艺术的最高代表。它的建造、易主、和再次发现都有动人的故事。信奉伊斯兰教的摩尔人在公元八世纪年渡过直布罗陀海峡在在西班牙南部建立许多小的王国，其中的Nasrid王朝的默罕默德一世在12世纪在格兰纳达修建了这座红色的宫殿。后来北部信奉基督教的西班牙人开始的光复运动在13世纪收复了安达卢西亚的大部分失地，赶走了穆斯林统治者，唯独留下了和西班牙国王交好的Nasrid王国一只独苗两百多年。直到西班牙双王兵临城下，Nasrid最后一任国王博拉卜迪尔在1492年交出了阿尔罕布拉宫的钥匙，永远的离开了这片土地，留下了一个文明最后的背影和叹息，和一座慢慢被遗弃的王宫。这里慢慢地成为了流浪汉吉普赛人居住的地方。
19世纪，美国驻西班牙使馆工作人员华盛顿欧文来到格拉纳达，慕名住进了阿尔罕布拉宫内的一个旅馆，惊叹于它昔日的辉煌和美丽。他查阅了众多书籍，写成了《阿尔罕布拉宫的故事》这本书，促使西班牙政府开始整修和保护这座举世无双的阿拉伯宫殿。1986年这里成为联合国世界文化遗产，和圣家堂一并成为西班牙最吸引人的景点。
整个建筑是一个皇城，包括Nasrid王宫，Generalife夏宫，Alcazaba城堡，Charles五世宫，和花园区。精华是Nasrid王宫。我们来之前做了很多关于这里的功课，最重要的是提前一到三个月网上订票，要订包括Nasrid Palace的；Nasrid Palace为了限制人数，保证参观体验，每半小时允许300人进入，所以是有严格时间限制的；要按照票上的时间提前15分钟排队，超过就不能进入；进入每个区都会检票；必须带着护照，否则不能进入。
我们的票是早上9:30的，为了确保不迟到，我们八点打了Uber到了离Nasrid宫最近的正义之门的一个咖啡馆，吃了一顿很丰盛的早餐。八点半开门不久我们就进入了阿尔罕布拉宫。在城堡上简单参观一番，早上雾气浓厚，什么也看不到，于是9:10加入进入排队Nasrid宫的队伍。这时候人已经很多了。
到了时间，我们迫不及待的进入Nasrid宫，想一探究竟。 阿尔罕布拉宫是阿拉伯建筑艺术的巅峰和典范，阿拉伯的能工巧匠在这有限的空间里营造出了一个无限接近他们心目中天堂的样子。宫殿，花园，喷泉，非常巧妙自然地融合为一体，而Nasrid宫就是精华中的精华。这里最为著名的是桃金娘中庭周围的国王接见大臣的大厅，以及狮子喷泉和周围妃子们的寝宫。在一个个小小的空间里，到处都是精美绝伦的柱子拱券、充满浮雕的天花板和无处不在的和阿拉伯装饰图案。图案浮雕是这里的主角，光和影则赋予它们生命。每一次转头，每一个抬眼，都会发现新的美，无限循环，没有终结，这大概就是阿拉伯艺术的终极追求。
看完Nasrid宫，我们走过花园。阿拉伯人的庭院艺术一点也不比苏州园林差，起伏错落，精巧美丽。看了看查尔斯五世宫，这个类似于斗兽场建筑是基督教统治者收复后建造的，感觉格格不入。倒是内部以阿宫为主题的博物馆还不错。其中有一处玻璃门还可以一窥Nasrid宫的桃金娘厅。
来到Generalife夏宫，这里是国王休闲躺平的地方。到处都是灵动的水和欣欣向荣的植物。阿尔罕布拉宫的水利工程放在今天都是最先进的。诺大的宫城，到处都能见到流水潺潺，整个宫城的饮用灌溉喷泉等等的供水全部来自山泉水，利用山上来的水的动能提供水流需要的压力形成自然的喷泉。夏宫里叮咚作响的喷泉，给夏宫带来轻松和愉悦，而这一切都是拜阿拉伯工匠的智慧创造所赐。
我们在这里逛了五个小时，当我们离开时，能够体会到多年前摩尔人统治者离开时那种恋恋不舍的心情。Nasrid宫无疑是相当于中国的故宫，Generalife夏宫有人认为相当于颐和园，有人认为是圆明园，我个人认为其功能更接近北海和景山。
下午和傍晚在阿尔辛贝区逛，这是摩尔人在王朝陷落后的据点。
本来要去埋葬双王尸骨的Royal chaple看看，没想到还要收费，只是外面看看。
还打算看看网友介绍的圣热罗尼莫修道院(Monasterio de San Jerónimo)，结果赶到时已经闭馆，只能外面看看。
我们在St Nicholas广场呆了很久，和人群一起看太阳慢慢移到阿尔罕布拉宫前方，将这颗安达卢西亚皇冠上的明珠照亮。
太阳落下去，我们在阿尔贝欣区在一家印度餐馆，吃了摩洛哥饭。味道不错，但是在闹市区，价格不低。
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